Дошло время до этого грандиозного города, который поразил меня своей стариной и древностью! При всем этом он смог сохранить свою интимность по сравнению с раскрученными городами Италии, где от туристов яблоку негде упасть.
Мне кажется, в тот день мы были единственными русскими, посетившими этот чудный град, дабы кругом слышалась иная речь. Итак, мои любимые читатели, я расскажу Вам про Сполето – город, в котором по сей день живут римская эпоха, средневековье и ренессанс.
Лежащая у подножия Montoluco (monte – гора и lucus – священный лес) еще в 3 веке до н.э. римская колония Сполетиум отчаянно боролась за свою самостоятельность против натисков Ганнибала.
Читая про Сполето, я не скрою того факта, что заинтересовалась историей Умбрии.
Мы привыкли изучать Рим, Венецию, Флоренцию и другие нашумевшие города Италии, что складывается такое впечатление, будто только они и являются смыслом посещения этой страны, которая намного глубже и разнообразнее.
Если не вдаваться в подробности и исторические данные, вскользь поведаю о том, что Сполетское герцогство со столицей Сполето растянулось с 570 по 776 и с 842 по 1213 годы от долины Тибра до региона Марке, а также до Адриатического моря.
Я даже устала читать, кому только не принадлежал Сполетто: пристанищем, остготам, лангобардам, франкам, гиббелинам, даже имел в числе своих правителей Лукрецию Борджиа.
В один из периодов Герцогство контролировало Фламиниеву дорогу (via Flaminia), которая связывала Рим и Адриатическое побережье.
К чему я заострила на этом внимание?! Входя в историческую часть города, бросается в глаза эта древняя история. Сполетто пропитан артефактами.
К своему упущению к посещению этого города я заранее не подготовилась, пришлось ориентироваться на местности, из-за чего было пройдено достаточно много лишних километров. А так как карты на руках тоже не было, осмотр города вышел крайне странным.
Поэтому, идя от ж/д вокзала прямо, советую при подходе к исторической части, входя в центральные ворота, во-первых, найти информационное бюро и вооружиться картой, а во-вторых, идти не прямо, а свернуть налево: так вы выйдите сразу к эскалатору. Дело том, что город расположен на горе, поэтому в прямом смысле этого слова изрезан спусками и подъемами, лестницами и скатами.
Вход в историческую часть знаменуют Львиные ворота (Porta Leonina), построенные в 19 веке на месте древних ворот св. Григория и названные в честь ВНИМАНИЕ Аннибале Франческо Клементе Мелькиоре Джироламо Николо делла Дженга, родившегося в замке Дженга близ Сполето и ставшего впоследствии Римским папой Львом XII. (Оригинал ворот был разрушен в 1944 году во время отступления немцев).
Ранее на этом месте была окраина древнего Сполето и захоронения. Сейчас же мы видим здесь площадь Piazza Garibaldi и Церковь святого Григория (Chiesa di San Gregorio Maggiore) в романском стиле конца 11 века. Справа перед церковью — колокольня.
Колонна в центре площади Гарибальди увенчана трубящим ангелочком – памятник Гарибальди.
Именно с этого самого места вам следует идти к эскалатору (бесплатный). Все подъемы разделены на несколько уровней, так что, выходя на каждом, вы постепенно будете осматривать город. Советую начать сверху и двигаться вниз.
На самом верху замок — крепость Рокка Альборноциана, построенный в 1359-1370 годах на месте цитадели сполетских герцогов в виде прямоугольника с шестью башнями вокруг двух дворцов – Оружейного двора и Двора Почета. Но мы почему-то свернули опять не туда и до крепости не дошли))) Сработал принцип «все дороги не туда». Это был определенно кармический день блуждающего путешественника.
В России славятся питерские крыши, так вот итальянские, скажу я вам, ничем не хуже.
Только взгляните на эту теплую панораму сполетской округи, отдающей пряным запахом пиццы и пасты.
Церковь святого Понтиана (Chiesa di San Ponziano) и одноименный монастырь, основанный около 1000 года, с этой точки предстают в своем лучшем свете.
Но даже такая убийственная для ног прогулка не расстроила нас. Споллето — сплошная древность, поэтому путешествие по его пустынным улицам только добавило колорита в воспоминания об этом граде.
Ходить пешком — это мое все, улицы — это отдельная моя любовь. А здесь они просто невероятны.
Вы только посмотрите на них, как можно не влюбиться в это чудо.
Камень будто живой, говорящий, дышащий.
А после сиесты, когда солнце становится мягким, лучи начинают мягко играть по текстуре стен и домов, обволакивая их своей ванилью и сладостью. От этого всего древний город погружается постепенно в итальянскую томную негу, которая разволакивает и тебя, блуждающего путника.
Вернемся же вновь к эскалатору ))) Надоела я вам им? Ну, а что делать… это часть маршрута.
Итак, спускаясь на уровень ниже от крепости (вы же ее непременно найдете), мы выйдем к умопомрачительному Кафедральному Собору Санта Мария Ассунта (12 век), трёхъярусный фасад которого украшен окнами-розами и золотистой мозаикой, крытой галерей с высокими узкими арками. Это прекрасный образец романского стиля.
При всем своем грандиозном виде он выглядит непревзойденно утонченно и возвышенно. Каждая его деталь тщательно продумана. Это не обтесанный камень – это собранный по мельчайшим кусочкам шедевр.
Я видела в жизни огромное количество соборов, но этот совершенен.
Он и внутри не менее интересен.
Главной достопримечательностью кафедрального собора является цикл фресок в апсиде, посвященных Деве Марии кисти Филиппо Липпи: «Благовещение», «Рождество», «Смерть мадонны», на куполе – «Коронация девы Марии».
Каждую из этих фресок я рекомендую разглядеть вам внимательно. Это настоящее произведение искусства. Одни из них легкие, воздушные, солнечные, чарующие спокойствием и безмятежностью, в то время как на фреске «Смерть мадонны» все замирает, поглощается в скорбь и тишину. И тут же купольная фреска оживляет все, озаряет ярким светом пространство, вовлекая нас в космос и коронацию Девы Марии.
Кстати, на фреске «Успение и Похороны Богородицы» Филиппо Липпи изобразил самого себя (фигура справа, мужчина в белом плаще и черном головном уборе). А вот на фреске «Успение» прообразом для фигуры ангела стал сын художника – Филиппино Липпи.
Также в соборе заслуживает внимание теплая фреска Пинтуриккьо «Мадонна и дитя», ставшая для меня любимой.
Фрески вообще нечто удивительное, будто ты прикасаешься к чему-то хрупкому, ведь стены, камень и время без должного ухода могут с любим великим творением сыграть злую шутку и превратить произведение в пыль.
На этом осмотр собора не заканчивается: справа от апсиды — капелла Святейшей Иконы (Cappella della Santissima Icona). По легенде автором этой византийской иконы с изображением Девы Марии был Святой Лука.
Слева от апсиды — капелла Святых Таинств (Cappella del Sacramento).
В соборе находится распятие, созданное Альберто Сотио (Alberto Sotio), которое считается прототипом романской школы Сполето и шедевром средневекового искусства. Крест представляет собой и место казни, и трон, символизируя человеческое и божественное, смерть и спасение, отчего лик Иисуса кресте без скорби и страдания.
Вы еще долго будете ходить и изучать этот собор, каждый найдет в нем что-то свое. Таких совершенных архитектурных мест не так много, поэтому осмотр Собора Санта Мария Ассунта вряд ли получится быстрым.
Недалеко на площади расположена бывшая церковь Золотой манны Санта-Мария делла Манна д’Оро (Chiesa della Manna d’Oro), воздвигнутая в знак благодарности Пресвятой Деве за то, что после разграбления Рима в 1527 году войсками испанского императора Карла V Сполето обогатился за счёт прибыльной торговли с вторгшейся имперской армией.
Обратите внимание на то, что она сделана в форме восьмиугольного барабана и имеет достаточно простой фасад.
Здесь же примыкает к ней Театр Гая Мелиссо (Театр Мелиссо), являющийся старейшим театром Сполето (17 век), выстроенный на фундаменте дворца Палаццо делла Синьория XIV века и посвященный Гаю Мелиссо, римскому драматургу и поэту I века.
Заслуживает внимание также знаменитая средневековая Церковь св. Филиппу Нери (San Filippo Neri), украшенная коринфскими пилястрами. Интерьер Церкви украшают картины Гаэтано Чиерици и Себастьяно Конча.
Петляя сквозь узкие улочки города, вы вышли к Комплексу Св. Николая (Complesso monumentale di San Nicolò), основанному августинцами в начале 14 века и до конца 15 века (в этот период он являлся религиозным и культурным центром города). Библиотеку монастыря посещали известные люди, среди которых был даже Мартин Лютер. В 1767 году комплекс пострадал от землетрясения и был полностью заброшен. В 1960 году монастырь был отреставрирован и сейчас здесь находится выставочный центр с залами для конференций. Среди скоромного фасада стоит отметить портал в готическом стиле, украшенный стрельчатой аркой и элегантными пилястрами разной формы, на которые опирается люнет с изображением Мадонны и святых Августина и Николая (1402). Над порталом расположено окно-роза.
Увы найти в Интернете все увиденное не удалось, поэтому просто предославлю Вам насладиться удивительными сокровищами древней Европы и получить от этого такое же удовольствие как и я.
Вот таким спонтанным и не совсем полным вышло мое посещение Сполето.
Люби Италию, как люблю ее я. Я не знаю, существуют ли прошлые жизни или это просто вымысел, но я знаю точно, что если они и есть, то я жила в Италии и любила на этой солнечной земле. Любила страстно, красиво, рьяно, отчаянно, задыхаясь и светясь от счастья! И меня тогда тоже любили.
Я точно знаю, что гуляя по этим улицам в далекие времена, меня за руку держал он, крепко сжимая в своих объятиях, а итальянское солнце играло по моим волосам!
Я была счастлива, счастлива каждый час, каждую минуту и секунду.
Так вот именно эти улочки со спусками и подъемами заставляют мое сердце петь итальянские песни и погружаться в дух этой страны.
Сполето — настоящий артефакт под открытым небом. Только посмотрите на древность этих улиц и изгибов. Разве в каждом городе можно увидеть подобную историю.
К Сполето я прониклась особой любовью. Город смог влюбить себя, вовлечь в свою историю. Он показался мне удивительно доброжелательным и спокойным: все здесь идет по своему ритму, туристов приезжает не так много, как в другие места Италии, отчего сохраняется атмосферность и загадочность.
Я очень полюбила Венецию, к примеру, но толпы людей убивают этот город, превращая романтику и любовь в рынок. Здесь же все иначе: ты можешь бродить по улицам часами и встретишь единицы людей (особенно в сиесту).
Так что советую настоятельно посетить Сполето и окунуться в его мир целиком и полностью. Я не увидела часть достопримечательностей из-за плохой подготовки, так что у вас представится возможность рассказать мне новое, неисхоженное моими стопами.
Интересный факт: с 1958 года в Сполетто проводится Фестиваль Двух Миров, собирающий художников и любителей искусства со всего мира. В течение трех недель в конце июня – начале июля здесь проходят музыкальные, театральные и танцевальные представления всевозможных жанров. В свое время в фестивале принимали участие Эдуардо де Филиппо, Рудольф Нуриев, Кен Расселл, Роман Полански, Лучано Паваротти и другие знаменитости.
Как добраться:
Удобнее всего до Сполето добираться по железной дороге.
Поезда из Перуджи и других городов следуют регулярно. Билеты можно купить либо в кассах, либо в автоматах на перроне и в зале вокзала. В этих же автоматах можно посмотреть расписание движение поездов в удобные вам даты и время.
Сайт железных дорог Италии http://www.trenitalia.com.ru/
Железнодорожная линия проходит через лежащие недалеко друг от друга Перуджу, Ассизи, Спелло, Фолиньо, Сполето, Терни, Орте.
Время в пути от Перуджи до Сполето приблизительно 50 минут (Мы жили в Перудже, поэтому путь в Сполето лежал из этого города). Стоимость билета 5 евро.